Зачастую входную дверь и замки для неё приходится выбирать в условиях цейтнота, когда на изучение теории просто нет времени. Несмотря на обилие предложений, не так уж просто подобрать конструкцию, которая соответствовала бы требованиям, предъявляемым к входной двери (устойчивость к взлому и вскрытию, надёжность, хорошие изолирующие свойства).
На начальном этапе, ещё до изучения соответствующего сегмента рынка, следует решить несколько важных проблем.
В какую сторону должна открываться створка?
Открывание наружу более удобно, поскольку не требует свободного пространства внутри квартиры. Что касается нормативов, то приказ МЧС № 313, запрещавший менять направление открывания входных квартирных дверей, если оно мешает эвакуации, утратил силу. В пришедшем на смену Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» этот пункт отсутствует. Но хотя формально ограничения сняты, предпочтение стоит отдать такому способу монтажа, при котором ваша дверь не будет блокировать соседскую. Тем более что на устойчивости к взлому (если речь идёт о качественном изделии) направление открывания почти не сказывается.
Как не ошибиться с размерами?
Большинство производителей выпускают дверные блоки стандартных габаритов с шагом 50 или 100 мм по ширине и высоте, причём чаще всего они не соответствуют проёмам в серийных домах (ведь допуски при монтаже — до 10 мм). Наиболее простой выход — небольшое расширение проёма. Заказывать узкую дверь не имеет смысла: через неё невозможно будет пронести мебель, к тому же, согласно СНиП 21-01-97, ширина проёма должна составлять не менее 0,8 м.
Не лучше ли установить две двери — металлическую и деревянную?
Вопрос традиционный. У многих в памяти остался опыт 80-90-х годов — тогда двойная дверь была показателем зажиточности и защищенности имущества владельцев квартиры. Времена изменились. Сейчас, как правило, тепло-и звукоизоляция стальной конструкции вполне достаточна для квартиры в современном многоэтажном здании (при установке в загородном доме не исключено промерзание в зоне замков и притвора). Дополнительную деревянную межкомнатную дверь устанавливают в основном из эстетических соображений. Кроме того, она может оказаться полезной на первом этаже при отсутствии холла и тамбура, а также если по соседству расположен мусоропровод или лифт.
Основное преимущество стальной двери перед деревянной — устойчивость к взлому, обусловленная не только прочностью материала, но и комплексом инженерных решений.
Сталь какой толщины нужно выбирать для входной двери?
Дверь должна быть устойчива к врезанию ручным приспособлением (проникновение в квартиры с помощью консервного ножа — отнюдь не миф, хотя воры используют не обычный кухонный инструмент, а его продвинутую версию). Поскольку сегодня при производстве дверей применяют в основном термомеханические упроченные легированные стали, толщина стенок деталей может составлять 1,2-2 мм. Очень важно, чтобы в изделии предусматривалось как минимум два ребра жёсткости. Ширина зазора между коробкой и полотном не должна превышать 0,5 мм, а наличники обязаны плотно прилегать к стене, чтобы их нельзя было оторвать монтировкой.
Необходим ли второй (внутренний) лист стали?
Он практически не сказывается на устойчивости к взлому режущим инструментом и дрелью (ведь чтобы открыть дверь, достаточно получить доступ к корпусам замков), однако лист увеличивает жёсткость и геометрическую стабильность конструкции, что сказывается не только на её защитных характеристиках, но и на долговечности. При отсутствии второго листа стали ситуацию улучшит так называемый замковый карман, затрудняющий вскрытие запирающих механизмов как изнутри, так и снаружи.
Какие петли выбрать — скрытые или открытые?
При использовании обычных цилиндрических петель, которые не так уж трудно спилить или сбить, полотно обязательно оснащают противо-съёмными штырями (не менее двух) или гребнем на петлевой стороне. При этом цилиндрические петли с подшипником обеспечивают лёгкое открывание полотна массой 200-400 кг и служат десятки лет.
Скрытые навесы не выступают за плоскость полотна и недоступны для взломщика. Они применяются довольно давно (в частности, китайскими производителями), но лишь в сочетании с очень лёгкими полотнами. Усиленные изделия для взломостойких дверей появились лишь 3-4 года назад, но в Кирове их уже можно найти.
Действительно ли бетонируемая коробка значительно увеличивает устойчивость двери к взлому?
Подобная конструкция практически исключает возможность выдавливания дверного блока домкратом, а также спиливания или срубания штырей, которыми он крепится к стене, но эти «радикальные» способы взлома воры почти не применяют. У бетонируемой коробки другое преимущество: при соблюдении технологии монтажа звукоизоляция повышается на 2-3 дБ за счёт полной герметичности узла примыкания к стене и увеличения массы дверного блока (подтверждено испытаниями, проведёнными в НИИ строительной физики).
При ежедневной эксплуатации на первый план выдвигаются изолирующие свойства двери, а также её стойкость к эксплуатационным нагрузкам и случайным повреждениям.
КАК ПРАВИЛО, ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБА — ЗАПОДЛИЦО С ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ СТВОРКА ОТКРЫВАЕТСЯ НА 180° А ОТКОСЫ ПРИХОДИТСЯ ОТДЕЛЫВАТЬ ЛИШЬ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ. КОРОБКУ ФИКСИРУЮТ СТАЛЬНЫМИ ШТЫРЯМИ ДЛИНОЙ 150 ММ (НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ НА СТОЙКУ). ИХ ЗАБИВАЮТ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ В ОСОБЫХ ПЛАСТИНАХ («УШКАХ»), ПРИВАРЕННЫХ К КОРОБКЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ШТЫРИ РАСПОЛАГАЛИСЬ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНА. ПРИ МОНТАЖЕ В ДОМАХ СО СТЕНАМИ ИЗ ПОРИЗОВАННЫХ ИЛИ ЩЕЛЕВЫХ БЛОКОВ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ШТЫРЕЙ ДО ЧЕТЫРЁХ-ПЯТИ НА СТОЙКУ, А ИХ ДЛИНУ — ДО 200-250 ММ. А ЕЩЁ ЛУЧШЕ УСИЛИТЬ ПРОЁМ ДВОЙНОЙ РАМОЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ.
Как проверить плотность притвора?
Необходимо, чтобы конструкция предусматривала два контура уплотнения: один на полотне, второй на коробке. Обратите внимание на эластичность и прочность крепления прокладок. Они должны быть хорошо приклеены к металлу или заправлены в пазы. После установки двери следует проверить плотность притвора. Например так: провести по уплотнителям мелом, а затем открыть и закрыть дверь. Меловой отпечаток должен быть чётким и непрерывным.
Какой материал заполнения лучше?
Наибольшим звукопоглощением обладает минеральная вата (стеклянная, базальтовая, керамическая). Затем следуют полиуретановая пена и плиты пенополистирола. Однако материал заполнения не так важен для звукоизоляции, как герметичность притвора, качество выполнения монтажного шва и отсутствие пустот внутри деталей. Заполнено должно быть не только полотно, но и профили коробки.
Что такое многослойная звукоизоляция и в чём её плюсы?
При данном варианте исполнения на всю площадь полотна с одной или двух сторон дополнительно накладывают листовые звукопоглощающие материалы толщиной 8-30 мм (техническую пробку, мягкие ДВП, стекловолокнистые маты), закрывая их отделочными панелями. Таким образом удаётся ликвидировать бреши в звукоизоляции в зонах замкового кармана и, например, расположения тяг дополнительных ригелей. У рядовой качественной двери индекс изоляции воздушного шума составляет 20-25 дБ (3-й класс по ГОСТ 31173-2003). Спокойную человеческую речь сквозь неё не слышно, но, например, лай собаки всё же доносится. Многослойная обшивка позволяет повысить звукоизоляцию до 32-35 дБ (1-й класс по ГОСТ 31173-2003), то есть практически исключить проникновение в квартиру шума с лестничной клетки.
Какой отделке отдать предпочтение?
Не стоит приобретать для квартиры дверь с броской внешней панелью. Оптимальна порошковая окраска в серый, чёрный или коричневый цвет, либо так называемая антивандальная панель из ПВХ (виниловая кожа слишком недолговечна). Для внутренней отделки можно подобрать более изящную облицовку из ламинированной MDF, декоративной фанеры или массива дерева.
Как выбрать замок?
Чаще всего воры проникают в квартиру, вскрыв замки, а значит, выбирать эти механизмы нужно особенно тщательно. Сувальдные механизмы массивнее и прочнее цилиндровых и менее уязвимы для силового воздействия. Количество кодовых комбинации для них достигает сотен тысяч вариантов, а этого вполне достаточно, чтобы исключить возможность подбора ключа. И всё же специалисты советуют оснащать дверь парой замков разных систем, поскольку способы их вскрытия принципиально различаются, что усложняет задачу преступников.
СОВРЕМЕННЫЕ ЦИЛИНДРЫ ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТИ К ВСКРЫТИЮ: С МОГОРЯДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПИНОВ (а), С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ (б).
Можно ли установить более двух замков?
Технически это вполне возможно, однако прочность конструкции снизится за счёт большого количества отверстий под ригели. К тому же дверь с тремя замками привлекает внимание, а ведь кроме взлома и вскрытия замков существуют и другие способы проникновения в квартиру.
Зачем нужны вертикальные ригели и засовы на петлевой стороне?
Первые не позволяют отжимать углы полотна от коробки, вторые исключают появление щелей в зоне притвора даже при спиленных петлях. Но такая дверь с запиранием по периметру обойдётся дороже обычной; к тому же без регулярной смазки зависимые ригели затрудняют манипуляции с ключом и увеличивают нагрузку на механизм замка.
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССИВНЫХ РИГЕЛЕЙ – 2, НО ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЬ 4.
Следует ли дополнительно защищать замки?
Поскольку цилиндр легко выбить, переломить или высверлить, его необходимо закрыть врезной бронечашкой (без такого протектора даже самый совершенный цилиндровый механизм переходит в категорию «замков от честных людей»). Хорошую службу сослужит пластина из марганцево-никелевой брони толщиной не менее 4 мм, которая помешает злоумышленникам высверлить детали или расточить замочную скважину сувальдного замка.
ДВЕРЬ ЗАГОРОДНОГО ДОМА (ИЛИ ПЕРВАЯ ПОДЪЕЗДНАЯ В ГОРОДЕ) МОЖЕТ БЫТЬ УКРАШЕНА ПРОЗРАЧНОЙ ВСТАВКОЙ (а) ИЛИ ИМИТАЦИЕЙ ОБЪЕМНОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ (б). В ГОРОДЕ ДЕКОР ФАСАДА ДВЕРИ КАК ПРАВИЛО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Материал подготовлен при участии: компании «Гардиан», салона дверей «Сибола», компании «Стальная Леди», компании «Зодчий», магазина-салона стальных дверей «Паладин».