Устройство бани. Советы

В последние годы значительно вырос спрос на деревянные бани. Кому не хочется попариться березовым веничком, вдохнуть аромат живого дерева, отдохнуть с друзьями за кружечкой — другой? Романтика да и только! Раньше в полной мере была оправдана пословица: «Любишь кататься — люби и саночки возить!» — сначала рубишь, обтесываешь, строишь и только после нежишься в баньке. Сейчас все трудности по возведению бани можно переложить на плечи специалистов-плотников, но знать некоторые моменты в установке этого сооружения все-таки нужно. О тонкостях банного дела и пойдет речь далее.

Первое, что необходимо определить при строительстве бани, — её планировку и размеры. Оптимально, чтобы сруб имел 3 отапливаемые помещения: комнату отдыха, моечную, парилку (дверь в парилку должна выходить из помывочной). Оптимальным считается соотношение площадей этих помещений 1:1,5:2. Однако каждый застройщик меняет их соотношение по своему усмотрению.

Выбираем материал

Выбор, какой будет построена деревянная баня, — из оцилиндрованного бревна, брусовая, рубленая, — решать вам. Самыми прочными, долговечными, красивыми являются рубленые бани. Конечно же, такие бани и наиболее дорогостоящие. Бани из оцилиндрованного бревна — ровные и красивые, не требуют наружной и внутренней отделки, а их долговечность зависит от степени обработки древесины. Брусовые бани нужно отделывать снаружи и изнутри, все это приводит к значительному удорожанию строительства.

Для хорошей бани, точнее для её отдельных частей, годится не всякое дерево. Для 3–4 нижних венцов стен, пола и матрицы потолка хороши бревна, брусья и доски из смолистой рудовой сосны, но без смоляных полостей и подтеков с внутренней стороны бани, ещё лучше — из лиственницы. Для верхних венцов, потолка и обшивки стен лучшими являются пиломатериалы из осины и липы, которые поглощают влагу и не выделяют смолу.

К сожалению, редко имеется возможность подобрать лесоматериалы и пиломатериалы не только по размерам, но и по породам дерева. Однако следует помнить, что из древесины любой породы дерева, в том числе осины, тополя и даже березы, после соответствующей обработки можно получить отличный материал для стен, пола, потолка и других частей бани. Стены состоят из отдельных венцов, вязанных между собой, отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные — рядовые — с меньшим сечением. Из венцов складывают сруб. Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. Наибольшую стойкость к воздействию биологических факторов показывает лиственница. При строительстве стен применяется сосна, ель, липа.

Самый верхний венец сруба -верхняя обвязка — служит опорой для потолка и крыши. Его делают из стройных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.

После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя мох. Он прекрасно сберегает тепло и предотвращает гниение древесины. После окончательного оконопачивания швы можно закрыть деревянными рейками или пробить джутовым канатом. Углы стен снаружи обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители. Можно также засыпать его сверху слоем земли, торфа, опилок.

Печь

Сердце любой бани — печь-каменка. Она отапливает помещение, нагревает воду и образует пар.

К банным печам предъявляется много требований: она должна быть недорогой, экономичной, занимать мало места и, вместе с тем, обогревать как можно больше помещений, длительное время обеспечивая их сухим паром.

Печи-каменки по режиму работы делятся на печи постоянного и периодического действия. В первом случае камни находятся в изолированной от дымовых газов тепловой камере и прогреваются через металлическую стенку, что исключает возможность попадания на них сажи. Температура камней в таких печах с косвенным нагревом не превышает 400–450°. Во втором случае камни нагреваются непосредственно омывающими их дымовыми газами до температуры в нижнем слое около 900° и в верхнем — 600–700°.

Достоинством печей непрерывного действия, в сравнении с печами периодическими, является возможность подтапливать печь в период пользования парной, продолжительность которого в этом случае можно довести до бесконечности, и абсолютная защита от попадания сажи в парную.

Недостатки — относительно долгий прогрев камней, более низкая температура их нагрева и высокая стоимость из-за устройства специальной тепловой камеры, изготовленной из жаростойкой стали.

Печи периодического действия отличаются высокой температурой нагрева камней, благодаря чему вода быстро испаряется с их поверхности. Это является главной предпосылкой образования хорошего пара. Но недостаток таких печей заключаются в том, что они имеют очень большую массу.

Подбирая конструкцию печи, необходимо исходить из того, что каменка, в первую очередь, предназначена для нагрева камней (то есть является нагревательной) и только потом оставшееся после нагрева камней тепло можно использовать (утилизировать) для отопления помещения и нагрева воды. Соответственно стены топливника и тепловой камеры с камнями должны иметь хорошую изоляцию. Это уменьшит время нагрева камней и дольше сохранит их высокую температуру.

По организации движения дымовых газов предпочтительней печь колпакового типа (с обращенной тягой), хотя могут быть случаи, когда лучше печь канальная или её симбиоз с колпаковой.

Вспомним золотое правило: в парилке жарко, в моечной тепло, в раздевалке прохладно. Если обогревать все помещения бани одной печью, то для зимы вполне реально добиться выполнения «золотого правила», а вот летом будет жарко и в парилке, и в моечной, и в раздевалке.

В раздевалке можно установить дополнительную печь специально для зимы и совместить её с основной, чтобы использовать общую трубу. При совмещенных помещениях бани печь можно установить только двумя способами: ближе или к краю или к центру бани. При установке печи ближе к краю бани плюс в том, что печь можно поставить ближе к входу — недалеко носить дрова, значит, в бане и сауне будет чище, более того, топочное место вообще можно отгородить от раздевалки перегородкой, но при такой установке печи в бане неудобно получать горячую воду в моечную. При установке печи ближе к центру бани можно легко подать горячую воду от бака печи и в моечную, и в парилку. Можно одной печью обогреть все помещения бани, но это плохо для лета. Для зимы лучше ставить ещё печь (да хотя буржуйку) и оформить её под камин. Удобно в качестве второй печки ставить дровяную колонку: летом использовать её просто для душа. В отличие от банных печей, которые надо топить часа 1,5 — 2, колонке достаточно всего минут 15 — 20 что очень удобно для ежедневного использования, особенно на даче, так как баню каждый день затевать не будешь. (Более подробно о видах банных печей мы поговорим в следующем номере).

Предбанник

Дом начинается с прихожей, баня — с предбанника, где можно раздеться, отдохнуть, остудиться. Предбанник предохраняет основные помещения — моечную и парильню — от стужи и ветра, создает постепенный переход от холода к теплу. Он может служить также местом для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, использоваться, для различных хозяйственных нужд. Если баню предполагается использовать только в весенне-летнее время, то вместо предбанника можно построить террасу или хотя бы широкое крыльцо с легким навесом. В малых банях вместо предбанника можно построить широкий тамбур с настенными вешалками. Предбанник должен быть утеплен и обеспечен хорошим естественным и искусственным освещением. Окна могут быть широкими, но с высокими подоконниками (незашторенные — не менее 140 см от пола). Размеры предбанника выбирают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 кв. м площади. Ширина должна быть не менее 1 м. При увеличении ширины до 180 см поперек предбанника у одной стены можно поставить лежанку.

Помывочная

В помывочном отделении, объединенном с парилкой, при высокой температуре не каждый сможет потом мыться. Также не надо забывать, что мыло — один из врагов хорошего пара. В целях экономии, конечно, можно объединить эти комнаты, но в таком случае следует завести заранее определенный порядок действий: сначала все парятся, потом все моются. Безусловно, такой вариант — не самый лучший. Однако и большими размерами помещений, кроме предбанника, сильно увлекаться тоже не следует. Если вы проектируете парилку большой площади, это доставит вам больше проблем с эксплуатацией, чем добавит комфорта. В небольшой парилке намного проще можно регулировать температурно-влажностный режим.

Спешите воплотить мечту в реальность — стройте деревянную баню!

 

Информация подготовлена при содействии ООО «КайзерДом», ООО «Вятка-ДонСтрой».

Тема: 
Рубрикатор: