Позаботимся о дополнительных квадратах или Конструкция утепленной крыши

Чтобы превратить пространство под крышей в жилое помещение, в первую очередь необходимо обеспечить комфортный микроклимат. Какие строительные системы и материалы применяют для этой цели?

Позаботимся о дополнительных квадратах или Конструкция утепленной крыши

В России привыкли к тому, что хорошая крыша — та, что не протекает. Но при возведении дома с мансардой к этой конструкции предъявляют и другие требования. Крыша должна обладать отличными теплоизоляционными качествами (сопротивление теплопередаче для средней полосы — не менее 4,6 м2 С/Вт), гасить стук дождя и транспортный шум. Важно понимать, что обеспечить требуемые характеристики наклонного ограждения гораздо труднее, чем вертикальной стены.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Казалось бы, обеспечить защиту от летнего зноя и зимней стужи нетрудно — необходимо лишь использовать достаточно толстый слой утеплителя, например минеральной ваты. Однако этого недостаточно. Во-первых, важно, чтобы стремящийся вверх тёплый воздух не утекал зимой через щели и зазоры. Во-вторых, лёгкий волокнистый утеплитель может отсыреть: немного воды всегда просачивается сквозь кровельное покрытие, а снизу поднимаются влажные пары. По мере намокания коэффициент теплопроводности материала резко повышается, а срок службы уменьшается. 

Наконец, летом кровельное покрытие очень сильно нагревается, и под ним образуется прослойка горячего воздуха, которому в традиционной конструкции некуда деться, поэтому, преодолевая за счёт диффузии и теплопереноса практически любые преграды, он может проникать в жилые помещения. Итак, утеплить крышу совсем непросто. Справиться с поставленными задачами и служить многие десятилетия способны лишь многослойные конструкции с вентиляционным зазором.

ОСНОВНАЯ НАЧИНКА

Для утепления мансарды чаще применяют плиты из каменного или стекловолокна. Плиты (маты) утеплителя устанавливают между стропилами враспор. Функцию поддержки может выполнять пароизоляционная плёнка или рейки, прибитые к стропилам снизу. Материал укладывают в один или два слоя (во втором случае желательно с перевязкой стыков).

Другие способы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или в задувании в это пространство целлюлозной ваты (эковаты). Стандартная ширина деревянных стропил составляет 150 мм, а требуемая толщина утеплителя в большинстве российских регионов — 200–250 мм. Поэтому всё чаще при строительстве мансарды стали использовать клеёный брус специальных сечений (например 70 x 2000), двутавровые системы, а также брус LVL.

Другое решение проблемы заключается в том, что утеплитель (пазогребневые пенополиуретановые плиты) укладывают не между балками, а на сплошное основание из листов фанеры или ОСП толщиной 12–16 мм, прибитых сверху к стропилам. Однако при этом стоимость крыши повышается на 30–40 %. Что касается стропильной конструкции в целом, то специалисты не советуют проектировать чересчур затейливые многощипцовые крыши, так как их трудно качественно утеплить, а ещё сложнее — защитить утеплитель от влаги.

Сергей Бабинцев Директор ООО «Киров Эко Плюс»

Сергей Бабинцев
Директор ООО «Киров Эко Плюс»
т. (8332) 707-155

При выборе теплоизоляции для крыши, помимо основной характеристики утеплителей — низкого коэффициента теплопроводности, нужно учитывать несколько немаловажных факторов и параметров. В частности, следует отдавать предпочтение паропроницаемым материалам. Также необходимо выбирать изоляцию, устойчивую к температуре до 80 °С, так как летом кровля очень сильно нагревается. Для повышения пожарной безопасности жилых помещений стоит обратить внимание на изделия группы Г2 (умеренногорючие), т.е. не поддерживающие горение, самозатухающие. При использовании металлических материалов кровля может быть довольно звонкой во время дождя, а значит, следует предусмотреть шумопоглощение. Наконец, утеплитель не должен представлять питательной ценности для грызунов, насекомых и микроорганизмов. Всем перечисленным требованиям как нельзя лучше соответствует эковата. 

Эковата в качестве утеплителя наносится с помощью мобильной выдувной установки методом задувки. Высокая скорость и стабильное качество монтажа эковаты позволяют утеплителю проникать в самые мелкие щели и трещины, плотно облегая различные трудноизолируемые конструкции, что особенно важно при утеплении нестандартных конструкциии, типа мансарды. При этом изоляционный слой получается ровным, плотным и целостным, не оставляя швов для утечки тепла, что является одним из преимуществ утепления эковатой перед другими видами теплоизоляции.

В ПОМОЩЬ УТЕПЛИТЕЛЮ — ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Задача паробарьера — не дать тёплому и влажному комнатному воздуху проникнуть в толщу конструкции крыши. Лучшие изоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; эти материалы прочны и эластичны, поэтому их трудно повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимную рейку или скобами. Стартуют от конька и обеспечивают перехлёст полос около 100 мм.

Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем. Между внутренней обшивкой стен и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушную прослойку величиной 20–40 мм. Таким образом удастся предотвратить повреждение плёнки при установке розеток и выключателей.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ВЕТРОЗАЩИТА

Небольшое количество воды почти всегда просачивается сквозь кровельное покрытие (вне зависимости от того, листовое оно или штучное) через микротрещины и стыки за счёт капиллярного эффекта. Кроме того, в вентиляционный зазор (о нём речь пойдёт ниже) вместе с воздухом поступает водяной пар, который в холодную погоду конденсируется на внутренней поверхности кровельного покрытия.

Защитить утеплитель от этой влаги призвана подкровельная мембрана. Другая её задача — помешать выдуванию тёплого воздуха из утеплителя. Лучшие материалы для устройства мембраны — двух- и трёхслойные полипропиленовые диффузионные плёнки. Они способны пропускать пар, что способствует эффективному проветриванию утеплителя. Полосы плёнки раскатывают поперёк стропил, начиная с карнизов, и крепят сначала скобами или толевыми гвоздями, а затем брусками контробрешётки.

Как и при устройстве пароизоляции, требуется обеспечить перехлёст полотен не менее 100 мм; эти места желательно проклеить специальным одно- или двухсторонним скотчем либо герметиком. Заметим, что для кровельного пирога удобно использовать комплект материалов одной компании, в котором все компоненты проверены на совместимость и максимально эффективно работают в составе конструкции. 

ОСНОВНАЯ НАЧИНКА

Обеспечить испарение влаги с поверхности ветрозащитной плёнки и отвод горячего воздуха из-под кровли помогает вентиляционный зазор, создаваемый с помощью контробрешётки. Его стандартная величина составляет 50 м, однако при малом наклоне или значительной протяжённости скатов зазор необходимо увеличить до 60–70 мм, иначе объём проходящего воздуха будет недостаточным. Приток воздуха обеспечивают через подшивку карнизов. Можно, например, оставить между досками (панелями) зазоры, затянув их металлической сеткой от птиц и насекомых.

БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ СО ВРЕМЕНЕМ ОТСЫРЕВАЕТ И ПЕРЕСТАЁТ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ И ЛЕТНЕГО ЗНОЯ

Более долговечный и эстетичный вариант — использование готовых софитов с перфорацией. Чтобы воздух мог покинуть подкровельное пространство, кровельное покрытие не доводят до конька на 5–7 см и собирают особую конструкцию — вентиляционный конёк. При четырёхскатной крыше хребтовых отверстий недостаточно, а при многощипцовой в вентзазоре образуются карманы, перекрытые сверху брусками обрешётки. Тогда устанавливают аэраторы — элементы кровли с защищённым от осадков «окошком». Они необходимы и там, где вентзазор перегорожен дымовыми трубами или мансардными окнами, причём лучше смонтировать два аэратора — под препятствием и над ним. Значительно увеличить интенсивность воздухообмена под кровлей позволяют инерционные вытяжные турбины.

Сергей Коробейников 
Технический директор ООО «КТК-Групп»
т. (8332) 455-300

При монтаже кровельного пирога нередко допускают ошибки. Чтобы избежать их, необходимо контролировать работы, обращая внимание на следующие детали и узлы.

1. Стыки полос пароизоляции, места её примыкания к стропилам, дымоходам, вытяжкам

Необходимо, чтобы они были проклеены специальным скотчем или мастикой (последняя лучше герметизирует зоны контакта плёнки с шероховатыми поверхностями досок, кирпичной кладки и т. п.)

2. Слой утеплителя

Если плиты нарезаны неаккуратно и между ними и стропилами есть зазор, термоизолирующие характеристики кровли окажутся неудовлетворительными.

3. Гидроизоляция в зоне ендов

Здесь вероятность протечек выше, чем на остальной кровле, поэтому требуется уложить два слоя плёнки (первый раскатывают полосами с одного ската на другой).

4. Обрешётка и контробрешётка

Бруски нигде не должны перекрывать вентиляционный зазор. Если же без этого не обойтись, необходимо удостовериться, что проектом предусмотрены дополнительные аэраторы.

5. Элементы, обеспечивающие приток и выход воздуха

Иногда вентилируемые панели чередуют с глухими или перекрывают ветрозащитой. То и другое недопустимо.

6. Обработка огнебиозащитой всей деревянной конструкции крыши

Материал подготовлен при участии: Авангардстрой, МЕТИЗЫ Вятки, Вертикаль