Всем дождям назло. Качественный террасный настил

 

Летние вечера на террасе придают загородной жизни особое очарование. Но зачастую дачное патио возводят на скорую руку, и его приходится не раз ремонтировать. Мы расскажем, как обойтись без переделок.

Всем дождям назло. Качественный террасный настил

Террасой называют самые разные сооружения, включая эксплуатируемые кровли, но чаще всего под этим словом подразумевают открытую или крытую площадку для отдыха, непосредственно примыкающую к дому. Постройка обычно базируется на балочной конструкции с настилом, покоящейся на точечных опорах или ином подготовленном основании. Именно последнее определяет долговечность террасы.

ПРОЧНАЯ БАЗА

Терраса — сравнительно лёгкое сооружение, поэтому часто полагают, что для неё достаточно мелкозаглублённого столбчатого фундамента, а то и деревянных стульев. Однако на пучинистых и/или слабонесущих грунтах такое основание ненадёжно: велика вероятность, что столбы дадут неравномерную усадку. Иногда лаги кладут прямо на землю, а точнее — на выровненную и отсыпанную пескогравием площадку. Но тогда их со временем затягивает в грунт, к тому же древесина почти постоянно находится во влажном состоянии и интенсивно гниёт. Столбчатый фундамент допускается устраивать на сухих участках — хорошо дренированных или расположенных на возвышенности (но не на склоне). При этом желательно надстроить столбы резьбовыми шпильками. Последние снабжают гайками и шайбами, а затем надевают на них деревянную обвязочную рандбалку с заранее просверленными отверстиями. Вращая гайки и тем самым поднимая или опуская несущие элементы конструкции, можно быстро и точно выставить углы террасы на одном уровне, а при необходимости — исправить перекосы, которые возникли из-за усадки.

Также для сухих участков подходит база в виде сравнительно тонкой (5–7 см), армированной дорожной сеткой бетонной стяжки, поверх которой монтируют лаги и выравнивают их, например, пластиковыми клиньями. Лучшим вариантом фундамента для лёгких построек на пучинистых грунтах признаны винтовые сваи — металлические или (реже) пластиковые трубы, снабжённые наконечником с режущей лопастью. Подобную сваю завинчивают вручную или с помощью специальной техники так, чтобы наконечник находился ниже глубины промерзания грунта и опирался на плотные слои последнего. Именно поэтому постройка не совершает сезонных подвижек и со временем не врастает в землю; срок службы сваи из стальной трубы со стенками 4 мм составляет не менее 30 лет. Сваи устанавливают под углами террасы, пересечениями балок, а также в пролётах, при этом шаг опор не должен превышать 3 м.

ПРИСТРОЙКУ К ДОМУ РИСКОВАННО ВОЗВОДИТЬ НА МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННОМ («ПЛАВАЮЩЕМ») ФУНДАМЕНТЕ – ОНА ПОЧТИ НАВЕРНЯКА ПОКОСИТСЯ

Однако стоимость свайного фундамента довольно велика. Несколько дешевле обойдутся материалы для бурового фундамента из готовых или заливных бетонных свай, а вот затраты на работу увеличатся, так что сэкономить вряд ли удастся. В качестве буровых свай можно использовать и асбестоцементные трубы диаметром от 100 мм, которые после установки заполняют бетоном с армокаркасом.

На опорах монтируют балочную конструкцию (например, из брусьев 100 150 мм, расположенных с шагом не более 1 м), к которой крепят доски настила. Иногда поверх балок для выравнивания укладывают лаги (скажем, сечением 50* 70 мм, с шагом не более 70 см).

Для террасы с полом из каменной, цементной или керамической плитки требуется железобетонный плитный фундамент на пескогравийной подушке. Его конструкция зависит от габаритов постройки и геодезических условий, но в большинстве случаев необходимо залить плиту толщиной 100–150 мм с объёмным (двухслойным) решётчатым арматурным каркасом из ребристого прутка диаметром 8–12 мм. Плоское дорожное армирование сеткой менее надёжно.

ЧТОБЫ НАСТИЛ ИЗ ДЕКИНГА ВЫГЛЯДЕЛ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО, ЕГО НЕОБХОДИМО ДВАЖДЫ В ГОД ПРОМЫВАТЬ СТРУЁЙ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, А ЗАТЕМ ПОКРЫВАТЬ НОВЫМ СЛОЕМ МАСЛА

ДОЛГОВЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Половая доска из сосны и ели подойдёт лишь для крытой террасы, при этом крыша должна иметь широкие карнизные свесы. Перед укладкой сухой пиломатериал пропитывают огнебиозащитным составом. Прибитые доски покрывают двумя-тремя слоями атмосферостойкого лака или специального масла для террас; это покрытие придётся регулярно возобновлять.

Обычную струганую доску не следует настилать на открытых площадках. Прежде всего из-за того, что она слишком гладкая: после дождя на таком полу легко поскользнуться, особенно если древесина уже поражена грибком. Заражения не избежать, ведь попытки самостоятельно защитить материал всевозможными лакокрасочными составами, в том числе так называемыми яхтными лаками, как правило, оканчиваются неудачей.

Декинг из массива дерева пригоден для устройства полов на открытой террасе. Он представляет собой доски шириной 100–150 мм и толщиной 35–40 мм с рифлёной антискользящей поверхностью. Декинг изготавливают из устойчивой к гниению древесины.

Самые доступные варианты — сибирская лиственница и антисептированная в заводских условиях сосна. Последняя после обработки становится устойчивой к воздействию влаги, но остаётся достаточно мягкой, поэтому рифление сравнительно быстро стирается с её поверхности. К следующей ценовой категории относится термообработанная древесина северной сосны и кедра, довольно плотная и почти не подверженная гниению.

Чтобы обеспечить лучшую защиту от влаги и проявить текстуру дерева, на декинг наносят несколько слоёв специального синтетического масла. Декинг из ДПК (древесно-полимерного композита) изготовлен на основе синтетической смолы и древесной муки способен прослужить на открытом воздухе не менее 20 лет.

Он прочен, не гниёт и не слишком быстро выгорает на солнце, однако обладает достаточно высоким коэффициентом термического расширения, что необходимо учитывать при монтаже. «Официально» композитный декинг не требует отделки, но многие специалисты рекомендуют пропитывать его бесцветным или тонировочным маслом. Каменные покрытия отличаются большим разнообразием. Наиболее доступны по цене натуральный песчаник-плитняк и бетонная тротуарная плитка. Клинкер и керамогранит превосходят эти материалы по эстетичности и долговечности, но стоят в 3–4 раза дороже, к тому же их противоскользящие свойства ниже, чем у камня.

ТЕРРАСНУЮ ДОСКУ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ТОНИРОВАТЬ, ТАК КАК ПРОКРАШЕННЫЙ СЛОЙ НЕДОЛГО ДЕРЖИТСЯ НА РИФЛЕНИИ

НЕ ОСТУПИТЬСЯ НА ФИНИШЕ

Лаги не должны сгнить раньше досок настила, поэтому их следует выполнить из лиственницы либо древесины, пропитанной под давлением антисептиком (импрегнированной). Самые надёжные лаги — алюминиевые, но их стоимость дороже. При монтаже террасной доски нежелательно применять открытый крепёж, так как даже утопленные шляпки гвоздей и шурупов портят облик покрытия. При покупке декинга лучше сразу запастись невидимым (кромочным) крепежом — особыми гвоздями, скобами, клипсами. И не забудьте проследить за тем, чтобы между досками оставались зазоры 3–5 мм, обеспечивающие сток воды и исключающие вспучивание покрытия при увлажнении.

3 СОВЕТА ПО ВЫБОРУ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

  • Плотная и твёрдая древесина экзотических пород, а также ДПК, особенно тёмного цвета, сильно нагреваются на солнце, поэтому эти материалы не следует использовать для строительства открытых террас.
  • При покупке материалов из массива хвойных пород обращайте внимание на их сорт (он должен быть не ниже АВ) и убедитесь в отсутствии больших сучков, трещин и других дефектов.
  • Доски могут иметь разную длину. При выборе учитывайте размеры террасы, чтобы обойтись без лишних стыков и сократить количество отходов.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕРРАСНОГО ПОЛА

  • Слишком большой шаг балок или лаг и/или их небрежное выравнивание, из-за чего пол становится волнистым либо «зыбким».
  • Использование очень тонких, подгнивших либо сучковатых лаг, трескающихся при монтаже настила.
  • Крепление досок посредством обычных гвоздей или шурупов.