В мороз запотевают даже современные окна, причём при нормальной относительной влажности в квартире. Устанавливать более тёплые стеклопакеты нерентабельно, а пересушенный воздух вызывает дискомфорт. Мы расскажем о том, как снизить вероятность образования конденсата на окнах.
При температуре воздуха в помещении 22 °С и относительной влажности 55 % значение точки росы примерно 12,5 °С, и если на улице похолодает до -20 °С, то внутреннее стекло обычного двухкамерного стеклопакета начнёт запотевать. В кухне, где влажность часто достигает 65 %, процесс начнётся уже при умеренных заморозках (около -9 °С). Чтобы не смотреть на мир сквозь мутное стекло, последнее необходимо обдувать тёплым воздухом, как в автомобиле, однако желательно обойтись естественной конвекцией, ведь ни один вентилятор не работает бесшумно.
Итак, что же можно предпринять для решения проблемы? Мы предлагаем вашему вниманию подборку идей на заданную тему!
Установка узкого подоконника. Обычно подоконник отклоняет от окна восходящий поток нагретого батареей воздуха. Но, как показывает практика, при хорошем отоплении и монтаже подоконника шириной до 150 мм в средней полосе России конденсат не образуется даже на однокамерных стеклопакетах.
В широком подоконнике из дерева или древесно-полимерного композита необходимо прорезать отверстия.
Перфорирование подоконника. Если ширина подоконной доски превышает 300 мм (а в северных регионах—200 мм), следует проделать в ней ряд отверстий для прохождения воздуха, например круглых диаметром 15-20 мм, расположенных с шагом 30-40 мм. Более эстетичны длинные и узкие прямоугольные прорези, закрытые металлическими решётками. Подоконники с перфорацией проще заказать на производстве. В принципе, можно отдельно приобрести решётки и врезать их на объекте, но для подобной доработки нужны оборудование и навык.
Установка подоконника с вентиляционным зазором. К этому способу прибегают в основном в старых домах с толстыми стенами, где окно сильно смещено в сторону улицы. Подоконник устанавливают на подставки высотой около 30-4О мм, причём не вплотную к нижнему профилю оконной рамы, а с отступом (также 30-4О мм, затем щель закрывают узкой решёткой). При фиксации доски клей или монтажную пену наносят так, чтобы остались каналы для прохождения воздуха, а батарею декорируют конвекционным экраном, направляющим поток в вентиляционный зазор.
Монтаж каменного подоконника. Изделия из натурального мрамора и гранита, а также кварцевого агломерата обладают высокой теплопроводностью и, нагреваясь снизу от батареи, формируют восходящий воздушный поток, который обдувает стекло. Однако необходимо, чтобы общая ширина доски не превышала 350 мм, причём её фрагмент (как минимум 150 мм) должен нависать над батареей. Для акрилового камня этот принцип работает гораздо хуже.
Электрообогрев подоконника. При толстых стенах в слой клея под каменным подоконником можно вмуровать секцию саморегулирующегося нагревательного кабеля из расчёта примерно 150 Вт мощности на 1 м2 подоконника. Данное решение следует предусмотреть на этапе монтажа электропроводки: внешние кабель-каналы вряд ли украсят современный интерьер. Ещё одно неудобство: придётся тщательно следить за уличной температурой, чтобы вовремя включать нагрев, либо оборудовать систему автоматикой.
Монтаж встраиваемого конвектора. Этот дорогостоящий и трудоёмкий способ применяют в основном в коттеджах. Приборы монтируют в пол до заливки стяжки, причём высота последней должна составлять от 60 мм. Модели, встраиваемые в подоконник (так называемые парапетные), распространены гораздо меньше.
Электрообогрев стекла. Стеклопакеты с обогреваемым стеклом с недавних пор конкурируют с конвекторами. Первые долговечны (срок службы не менее 10 лет), безопасны (токопроводящий нагревательный слой находится внутри камеры) и не требуют вносить изменения в конструкцию пола. Однако подобное решение обойдётся дороже.
Материал подготовлен при участии: компании «Качественные окна», компании «Vintage«.